LED achterknipperlichten Roomster

[Captain Hook]

Skoda is dan wellicht wel clever, maar nog niet zo clever dat ze hun auto's al uitrusten met LED verlichting (zie ook het andere topic over de binnenverlichting)

Ik had bij hypercolor.de twee stuks oranje knipperLEDs besteld. Aangezien op dit soort verlichting wel CAN-bus check zit, heb ik ook twee stuks belastingsweerstanden laten meekomen.
Daarnaast heb je nog twee kroonsteentjes nodig. De bestaande steker/connector die hypercolor meelevert is niet echt geschikt voor de Roomster. Je hebt maar een beperkte ruimte om de belastingsweerstand kwijt te kunnen. M.a.w. je moet deze draden afknippen en korter maken.
Dit zijn de benodigdheden:

Heb uiteraard vantevoren uitgezocht of het allemaal zou passen. Ik wilde ook absoluut geen gaten, extra openingen of wat dan ook in mijn Roomster hebben. Alles is gemonteerd zodanig dat het zonder sporen na te laten ook weer te verwijderen is!

De achterlichtunits van de Roomster zijn heel gemakkelijk te demonteren (zie het boekje). Twee torx-schroeven losdraaien, connector losklikken en de hele lampunit voorzichting uit de rubberen nokken trekken.
Leg de unit altijd op een zachte, vlakke ondergrond om beschadigingen te voorkomen.

Vervolgens verwijder je de bevestigingsplaat waarop de lampjes zijn ingestoken. Dit staat wederom in de handleiding van de Roomster beschreven; 3 x torx schroeven losdraaien. Vergeet ook niet de twee stadslichtjes los te halen (kwart slag draaien), anders heb je niet voldoende werkruimte.

Nu kun je de oranje gekleurde gloeilamp verwijderen en de LED uitvoering er in draaien (bajonet vatting). In een uitsparing is net genoeg ruimte om de belastingsweerstand met kroonsteen kwijt te kunnen. Ik heb op de onderkant van de vermogensweerstand nog een stuk zelfklevend isolatieschuim geplakt, zodat je de draden en het kroonsteentje ook kunt fixeren. Alles past net aan in die uitsparing, zodanig dat je de lampunit ook weer kunt monteren (alles in omgekeerde volgorde)

Het resultaat? Twee achterknipperLEDs die keurig fel oranje funktioneren. Verschil is dat een LED echt 'strak' aan en uit gaat en niet, zoals een gloeilamp 'zachtjes' aan en uit gaat. Bijkomend voordeel zou de langere levensduur moeten zijn.

Nou alleen nog in de toekomst die achterlijke CAN-bus check kunnen aanpassen dat deze wel correct LEDs (= verlichting met een minimaal stroomverbruik) detecteert. Dan zou die verkwistende belastingsweerstand ook kunnen vervallen.

 

[Jochie]

Kan je een foto posten?

 

[Captain Hook]

Er staan toch foto's?

Enne, foto's van knipperlampen, dat gaat niet, die knipperen... en foto's knipperen niet. :winkie:

 

[piair1982]

Knap gedaan en duidelijke handleiding. Foto van lamp aan kan toch wel?

 

[EdK]

Je hebt aardig het Led virus te pakken Captain, maar duidelijke omschrijving
Maar kun je de vermogensweerstanden niet aan de buitenkant van de unit kwijt ?
Of zit dat te strak tegen het plaatwerk aan ?
Weet namelijk niet hoe het er daar uitziet want in die bijna 4 jaar heb ik nog nooit een lamp behoeven te vervangen.

 

[Captain Hook]

Buitenkant? Waarom denk je dat dat de buitenkant heet? :ahum:
Een aantal redenen:

• blootgesteld aan de elementen! Binnenin zit het veilig achter een waterdichte afdichting. Aan de buitenzijde zou het vuil, nat en vochtig worden, nog afgezien van spinnenkruipsel wat voor zulk soort plekjes een voorkeur heeft om in de loop der jaren z'n verblijfplaats te bouwen.
• de aansluitdraden voor de belastingsweerstand die uit de LED fitting komen, zitten aan de binnenkant, dan zou je die draden eerst weer moeten doorvoeren en daarvoor een gat moeten maken.
• verbindingen het liefst geschroefd (kroonsteentje) en niet solderen. Soldeerverbindingen willen door weersinvloeden en temperatuurschommelingen nog wel eens haarscheurtjes gaan vertonen in de loop der tijd.

 

[Captain Hook]

Zit alleen nog te prakizeren of ik het ook aan de voorzijde zal doen, oranje knipperLEDs...

Heb het uiteraard getest, door die lampjes te verwijderen en even voor proef die twee exemplaren die ik had er los ingehangen. Op zich funktioneert het wel en het geeft ook een goed verspreid licht, dankzij de reflector constructie van het lampenhuis van de Roomster.

Maar.... de constructie van de lampfitting is zodanig dat je die belastingsweerstanden niet kwijt kunt. . Ten eerste zou je dan die draden naar buiten moeten voeren, langs de rubberafdichting (= no go, geen goede waterdichtheid meer) of je zou de uitvoering zonder aansluiting voor een belastingsweerstand moeten nemen en dan beide toevoerdraden naar de knipperLEDs moeten aantappen en daarover parallel de belastingsweerstand schakelen.
Dat staat me een beetje tegen, want dan wijzig je de originele bedrading van de auto. Hetgeen inhoudt dat als je de LED verwijdert en er weer een gloeilamp voor terug zou steken, de belastingsweerstand ook apart verwijderd zou moeten worden.

 

[EdK]

verbindingen het liefst geschroefd (kroonsteentje) en niet solderen. Soldeerverbindingen willen door weersinvloeden en temperatuurschommelingen nog wel eens haarscheurtjes gaan vertonen in de loop der tijd.

Vandaag niet eens in de contraminne , maar hier ben ik het geheel niet met je eens, enwel om de volgende reden.
Met een soldeer verbinding heb je een beter kontaktvlak dan met een kroonsteen en die haarscheurtjes komen vaak doordat de soldering bewogen is tijdens het afkoelen.
Een kroonsteen die jij in dit geval prefereert, is eigenlijk een verbinding die in een installatie niet thuishoort ( in vakgebied noemen wij dit een knoeiverbinding )
Een kroonsteen is namelijk een schroefverbinding, en een schroefverbinding gaat in de loop van de tijd loszitten , en loszittende verbindingen kunnen overgangsweerstand geven met in ergste gevallen brand als gevolg ( brand door kortsluiting bestaat namelijk niet, want dan is de zekering er al uit )
Die schroefverbinding gaat los zitten door bewegingen (trillingen) en door temperatuursverschillen in de draad ( warm / koud dus uitzetten / krimp )
En menig mens zal zijn schouders ophalen hierover maar met keuringen en onderhoud komen wij schroefverbindingen van 1mm² tot 95mm² tegen die gewoon los zitten door bovenstaande gegevens.
En niet één keer maar gewoon meerdere aansluitingen in één kabel.

Als je dan tegen solderen opziet, zoals veel mensen zullen doen omdat het een vak op zich is, kan ik een nieuw model lasdop hiervoor aanraden.
deze zijn nog niet zo gek lang op de markt maar worden wel steeds vaker gebruikt !
Deze zijn namelijk voor soepel en stug draad en kunnen gecombineerd gebruikt worden in één las.
En zijn verkrijgbaar vanaf 2 voudig tot 5 of zelfs 8 voudig als ik me niet vergis.
Zie onderstaande link: http://www.elektronicawereld.nl/cat...o/product/7159/wago_lasdop_met_hendel/details

 

[Captain Hook]

@EdK: idd, schroefverbindingen in elektrische installaties dienen eigenlijk altijd nagetrokken te worden. Zeker in krachtstroominstallaties; periodieke controles.
Ooit meegemaakt in de schakelkasten van Krasnapolsky in A'dam; Een >200A (!) 380/410V schroefklem had een vlamboog getrokken omdat een jaarlijkse periodiek keuring uit bezuinigingsoogpunt was overgeslagen!

In een auto zit weinig gesoldeerd (behalve de printplaten van de elektronika zelf natuurlijk). Het zijn vrijwel allemaal schroef c.q. klemverbindingen. Het gebruikte type kroonsteen maakt ook nog verschil, je hebt van die uitvoeringen waarbij de schroefjes heel erg zwaar geklemd zitten/draaien in het zachte kuntstof, die trillen veel minder makkelijk los.
Zelfs die diode in de kofferbaklampunit zit geklemd, niet eens gesoldeerd.


Solderen heb ik geen enkel probleem mee, dat doe ik al sinds m'n HTS-Elektro opleiding. :winkie:

 

[EdK]

HEt verschil in kroonstenen tussen goed en slecht is bij mij het verschil in contactvlak
Je hebt kroonstenen die alleen maar met het schroefje de draden klemmen en hierdoor allen het puntje van de schroef het contactvlak is.
Maar de betere kroonstenen zijn bij mij degene waar een lipje het contact met de draad maakt en dat lipje wordt door de schroef aangedrukt
Hierdoor heb ik een groter contactvlak en dus minder overgangs weerstand.

Dan de 200A en grotere aansluitingen in fabrieken etc, ach heb vanwege achterstallig onderhoud genoeg dingen gezien en meegemaakt
En ook situatie's meegemaakt dat je achteraf blij mag wezen dat er geen dodelijke ongelukken zijn gebeurd.

Maar auto elektra wordt vaak laconiek mee omgegaan, maar ik hou altijd in het achterhoofd dat als de spanning daalt dan stijgt het amperage, en hierdoor wordt de dikte en de verbindingen van zo'n installatie een extra aandachtspunt.

 

[Captain Hook]

er gaat iets mis met die LED knipperlichten.

Ik heb uitgebreid getest met de alarmknipperlichten aan, ze doen het alle zes. 2 voor (=gloeilamp), 2 zij (=gloeilamp), 2 achter (=LED + belastingsweerstand).
Laat ik de belastingsweerstanden weg, dan foutmelding en geen knipperlicht meer. Dat is dus de welbekende CAN bus check.

Draai de sleutel half om, probeer knipper naar links; alles werken aan de linkerzijde. Probeer knipper naar rechts; alles werken naar de rechterzijde.
Nogmaals alarmknipperlichten aan; alle zes werken!

Maar nu, ik start de auto, rijd weg en pats, geen knipperlichten meer. Foutlampje in dashboard gaat aan dat er een lamp stuk is. He? Da's vreemd, geen enkel knipperlicht doet het meer.
En ja hoor, de zekering is door! (???)
Ok, zekering vervangen, alles weer getest, alles doet het weer.
Maar als je de auto weer start en de allereerste keer een knipperlicht probeert te gebruiken; ho maar. Zekering weer door!

Nou, breekt m'n klomp. Ikke niet meer snap.

De oorspronkelijke gloeilampen zijn 21W per stuk. (= ca. 1,8A stroomopname)
Worden vervangen door een LED met belastingsweerstand.
De LED trekt zo'n 0,6A, de 10Ohm vermogensweerstand zo'n 1,2A. Tezamen hetzelfde als de oorspronkelijke gloeilamp.

Hoe kan het dan dat de zekering doorsmelt als je aan één zijde de knipperlichten wilt gebruiken terwijl de auto rijdt???
Bovendien als je e.e.a. test (in stilstand) gaat alles goed, zelfs alle knipperlampen tegelijk aan is geen probleem (dan is zelfs de stroomopname het dubbele van de normale situatie)

Rarara, hoe ken dit?
Ik heb aardig wat electronica kennis, maar ik mis iets... :crazy:

ps: maar ff de LEDs er weer uit gehaald en de gloeilampen teruggestoken. Dat was het voordeel van mijn montagewijze; niks is beschadigd, geboord of wat dan ook. Binnen 10 minuten was de oude situatie weer hersteld.

Iemand ideeën?

 

[wanderer]

maar ik hou altijd in het achterhoofd dat als de spanning daalt dan stijgt het amperage, en hierdoor wordt de dikte en de verbindingen van zo'n installatie een extra aandachtspunt.

Huh?
dus bij spanning nul is de stroom oneindig??
de spanning daalt als de weerstand groter is (spanningsval)
U = I x R
zie: http://www.michaeljordan.nl/elek10.html

 

[GJS]

Heb je een multimeter en eventueel een regelbare voeding?
Controleren of die weerstanden i.d.d. 10 ohm zijn al denk ik niet dat het daar aan ligt.
De boel aansluiten op een 12V volt voeding en dan meten wat het aan stroom trekt, daarna de spanning verhogen tot 14V, dat gebeurd ook als de auto gestart is en kijken wat de boel dan aan stroom trekt.
Lijkt erop dat de kleine verhoging aan spanning een enorme toename van het stroomverbruik veroorzaakt.

 

[Captain Hook]

Ben net een testbankje aan het opbouwen:

Gestabiliseerde 12V voeding.
De standaard oranje bajonet knipperlamp.
De LED vervanging.

En dan ieder om de beurt een stroommeting doen, kijken wat de meter aangeeft.

to be continued...

 

[Octavia_II]

Ik ben het met GJS eens dat het waarschijnlijk niet aan de belastingweerstand ligt.
LED's hebben de vervelende eigenschap dat, boven een bepaald punt, bij toenemende spanning de stroom "exponentieel" kan stijgen. Dit kan afgevangen worden door verschillende schakelingen. (en zo te zien zit er wel iets aan electrische komponenten op de LEDs)

De spanning in een auto kan rustig 14 volt worden, wat echter vreemd is, is dat de specificaties van jouw LED knipperlichten aangeven dat deze tot 16 volt geschikt is, dus 14 volt zou absoluut geen probleem moeten zijn.

Dus ook in dit geval geldt de gouden regel "meten is weten".
Ben dan ook benieuwd of er iets uit jouw metingen komt capitain hook...

Ps. hoe zwaar is de zekering die eruit klapt?

Groet,

Charlie

 

[Captain Hook]

15A zekering.
Maar wat zo vreemd is, met alle knipperlichten aan (alarmlichten), blijft de zekering heel (weliswaar met motor uit).
Maar met motor aan en gewoon links of rechts knipperen heeft tot gevolg dat de zekering doorbrandt. Terwijl er op dat moment maar 3 x knipperlichten aangestuurd worden, geen 6... :crazy:
Dus ook al stijgt de boordspanning op dat moment van 12V naar 13,6V, de belasting halveert.

 

[Captain Hook]

Wat meetresultaten:
12V DC= voeding.

LED met belastingsweerstand; 1,7A stroomverbruik
Originele oranje gloeilamp; 1,8A stroomverbruik.

M.a.w. de gloeilamp verbruikt nog een fractie meer (verwaarloosbaar)
Hoe kan het dan, dat MET LEDs, de zekering doorbrandt, als de motor loopt, terwijl bij motor uit, alles funktioneert.

 

[O2_1.2TSI]

@Captain Hook: Waarschijnlijk toch een hoger stroomverbruik doordat de boordspanning hoger wordt wanneer de motor/dynamo draait.
Daarnaast veroorzaakt een dynamo een rimpel (wisselspanning) op de gelijkspanning. Deze rimpel geeft nog eens een extra stroomverbruik. Helemaal wanneer er in de LED circuits condensatoren (ontstoringsfilter?) zijn gebruikt.

 

[Captain Hook]

Er zitten geen C-tjes op/in de LED-lampen... (zeker niet van noemenswaardige capaciteit)

Hoger stroomverbruik; zou kunnen.
Maar dan nog! Het hoogste stroomverbruik treedt op als alle knipperlichten tegelijk knipperen (= alarmfunctie; 6 knipperlichten aan) en dan gaat de zekering niet door!

De boordspanning gaat idd amper 1 a 2V omhoog bij draaiende motor, maar dat verklaart absoluut niet waardoor dan bij de helft van de belasting (slechts 3 knipperlichten aan), de zekering al doorbrandt.

De wisselstroomdynamo is echt niet rechstreeks aan het boordnet gekoppeld, daar zit een gelijkrichter tussen. Er zit nog veel meer gevoelige elektronica in een auto die liever ook geen wisselspanning ziet...

 

[Gieliovd]

Heb je een regelbare voeding? Ik gebruik voor zulke tests een "gouwe ouwe" regelbare trafo. Wel altijd even nameten met de multimeter daar het apparaat 12V zegt en er 10V uit komt.

Ik neem maar even aan dat je in je test de motor uit hebt, als het allemaal goed gaat.

Het scenario is dus dat zo snel je de motor laat draaien en dus een hogere boordspanning krijgt, de zekeringen eruit vliegen.

De zekering vliegt eruit door een te grote stroomloop, dus te veel weerstand.

Je hebt stationair getest op je testbank dat de LED's dus 1,7A trekken.

Heb je al bij ~13,6 volt getest wat de stroom is?

Heb je de lamp en de weerstand al eens doorgemeten zoals het de auto in gaat?

Het vermoeden is dus wel dat de stroom plots flink toeneemt als de spanning piekt. Vandaar mijn vraag over de weerstanden.

Zover mijn logica.

Een 15A zekering laten doorbranden met een theoretische belasting van 3,4A is best serieus. Dan heb je flinke weerstand of ergens sluiting.