LED ombouw: lampjes branden soms op halve kracht (lampcontrole?)

[turboturbo]

Kan iemand me iets meer vertellen over canbus lampcontrole op de Octavia 1, of dat er op zit? En zo ja, hoe dat werkt?

Voorzover ik weet zou dat niet op mijn auto moeten zitten (aldus de site van Ross Tech; pas vanaf de O2, bouwjaar 2004+, mijn O1 is van 2003) en ik krijg op mijn display verder ook geen melding als er een lampje stuk is (geprobeerd met zowel dimlicht en achterlamp tijdelijk te verwijderen)

Ik dacht: mijn auto heeft geen canbus lamp check, en ik kan dus veilig non-canbus led lampjes gaan gebruiken.

Nu loop ik toch tegen een led lamp probleem aan: ik heb deze led lampjes (phillips xtreme serie stad/remlicht) voor m'n octavia gekocht en ze lijken niet te willen werken op mijn O1. Zolang ik één van de twee P21/5w lampen vervang met de led-versie; werkt de led lamp perfect (en de gloeilamp aan de andere zijde ook) Maar zodra ik de tweede led lamp installeer (geen gloeilamp meer aanwezig) gaat het mis. Óf ze blijven allebei heel fel branden bij zowel dimlicht als remlicht (dus bijna geen verschil zichtbaar met remlicht en stadslicht) of, wat ik ook gezien heb, is dat bij één van de twee lampen het ledje heel zacht blijft branden, ongeacht of de verlichting helemaal uitgeschakeld is, ingeschakeld is, of de rem ingetrapt wordt. Op dat moment functioneert de andere led lamp wel helemaal correct.

Uiteraard heb ik eraan gedacht dat misschien één van de led lampjes stuk is, maar dat heb ik al uitgesloten door beide led lampen apart te proberen met één P21/5w gloeilamp (dus links de led lamp, rechts de gloeilamp zeg maar) In die setup werken ze beide goed (de led lamp én de gloeilamp)
Het gaat dus mis, zodra ik de 2e P21/5w gloeilamp verwijder (dus niets in de armatuur) en/of de 2e led variant in de armatuur plaats.

Het lijkt er haast op, dat de auto toch op de een of andere manier detecteert dat er niet genoeg stroom wordt afgenomen door de lampen en vervolgens in de war raakt. Klinkt als canbus of lampcontrole toch? Maar....dat zou mijn auto niet moeten hebben, am i right?

Edit: deze longread even iets ingekort, wie toch meer achtergrond info wil lezen:
Ik heb al geprobeerd het gloeilampje parallel te schakelen aan de led lamp (dus beide lampen op de stroomvoorziening voor één lamp) als vorm van extra weerstand. Dat leverde op dat de led lamp inderdaad iets minder fel ging branden, maar de gloeilamp zelf deed helemaal niets. Ik kon het verder niet uitgebreid testen omdat ik dan echt met draadjes en soldeer een keer uitgebreid aan de gang moet; ik hield het gloeilampje nu even met de losse hand tegen de geleidingsstrips die blootliggen in de armatuur.

 

[turboturbo]

Schopje + aanvullende ervaring

Hetzeflde probleem als uit de startpost lijkt zich ook voor te doen bij de interieurverlichting...

Voor het interieur had ik al een tijdje diverse LED lampjes gemonteerd, maar wilde eerst een beetje aankijken of mij dat beviel voordat ik alle armaturen ging vervangen. Ik wilde ook wat verschillende lampjes uitproberen (lichtsterkte en lichtkleur lopen sterk uiteen nl.) dus had her en der een led lampje en nog de halogeen festoon (T10) buislampjes door elkaar gemonteerd.

Vanmiddag heb ik alle interieur lampjes volledig door LED versies vervangen: de leeslampjes, de portier verlichting en tot slot de kofferbak verlichting (helaas bestaat er niet zo'n prachtige 'led dome' voor de kofferbak van de O1)

Nu viel het me op dat de kofferbak lampen met LED erin alleen de eerste paar minuten op volle sterkte branden (hoe lang precies heb ik niet getimed) daarna gaan ze op halve sterkte branden. Als ik maar één van de 2 units met een LED festoon uitrust (en de andere laat ik een halogeen zitten), gebeurt dit niet en blijven het halogeen lampje en het led lampje voluit branden. Ik kan dit effect reproduceren door bij open klep de auto met de ab alvast op slot te doen. De kofferbakverlichting gaat meteen zwak branden. Ontgrendel ik de auto weer, dan gaan de led's weer op volle sterkte.

Hetzelfde gebeurt met de leeslampjes in de hemel bekleding; als de portieren van de auto een tijdje dicht zitten en de sleutel ook niet in het contact zit, hoor je een soort 'klik' uit het dashboard en branden de leeslampjes nog maar op halve sterkte (ik zit wel eens een half uurtje in de auto te werken dus daarom weet ik dit)

Heeft dit wederom te maken met een bepaald gemeten weerstand verhaal? Dat zou betekenen dat ik voor de interieur lampjes ook iets moet gaan verzinnen met weerstandjes... Dat hoeft nota bene bij de interieur verlichting van de Octavia III zelfs niet toch?

 

[Joske]

Je zal toch niet de eerste en enige O1 bezitter zijn die met LED lampjes stoeit....



@Antera en andere O1-bezitters willen dit misschien ook wel eens proberen of zijn je voorgegaan?

 

[turboturbo]

Je zal toch niet de eerste en enige O1 bezitter zijn die met LED lampjes stoeit....



@Antera en andere O1-bezitters willen dit misschien ook wel eens proberen of zijn je voorgegaan?

Ja of @eriktv heb jij wel eens de moeite genomen led festoon lampjes in je kofferbak te plaatsen?

------------------

Ik vond op het Autoweek forum een topic met min of meer hetzelfde probleem.

Oplossing die wordt aangedragen is een weerstandje erbij solderen van 4W, bijvoorbeeld deze:

Het gekke is dat de behuizing van de deur verlichting er al zo'n weerstandje op heeft zitten! Terwijl daar al gewoon halogeen verlichting in zit.


Voor de P21/5W stads- en remlampjes achterlichten heb ik inmiddels een 25W weerstand thuis liggen:

Het lijkt erop alsof dat ding goed warm kan worden. Vind het wel spannend om te gaan gebruiken achter de stoffen kofferbakbekleding.....

 

[turboturbo]

Vanmiddag even tijd gevonden om een van de weerstandjes die ik onlangs had gekocht bij een speciaalzaak te proberen.

Ik had zelf al uitgevonden dat het probleem (lampjes gaan op halve sterkte branden) weg is als ik één van de 2 T10 buislampjes (ook wel festoonlampjes genoemd) verving met een led variant. Maw. de weerstand van 1 lampje zou al voldoende moeten zijn om de 2 led lampjes te laten branden. Ik dacht dat die T10 lampjes 5W trekken, maar die grote blijken 10W te trekken (althans dat staat op het armatuur)

Ik dacht dus dat ik 5W weerstand nodig had. Ik heb 2 type weerstanden gekocht, een van 5W 39Ω en een van 5W 33Ω. Die van 39Ω zou 3,7Watt trekken en die 33Ω 4,4Watt legde de man in de winkel me uit. Dan kon ik met de laagste weerstand beginnen en als dat niet voldoen is, de hogere pakken. En zo nodig 2 parallel schakelen (bijv. in elke armatuur één)

Klopt het nou dat die van 39Ω het minst warm wordt / de minste weerstand heeft? @EdK kan jij daar iets over vertellen?

Hoe dan ook - het werkt! Ik heb in één van de armaturen een weerstand gemonteerd en beide led lampjes blijven keurig branden op volle sterkte nu. Dus een weerstand voor beide armaturen is al voldoende gelukkig.



Zoals te zien op de foto, kon ik het element mooi tegen het ijzeren stukje monteren. Kan het mooi z'n warmte daarop af stralen.

Resultaat is bij lange na geen 'led-dome' zoals superskoda die levert. Maar helaas bestaan die niet voor de O1 (alleen de interieurverlichting)

Nu alleen ditzelfde probleem met de stads- en remlichten nog oplossen ergens komende tijd.

 

[EdK]

@EdK kan jij daar iets over vertellen?

Zou het wel willen maar mijn kennis mbt elektronica is niet van dien aard dat ik dit je kan vertellen.
Zit dan wel in de stroom ( en wat andere takken van sport )maar elektronica die ik op school heb genoten is die van de transistor tijd en zelfs dat is al zo lang terug dat die kennis gevlogen is....

Dus tsja sorry hierin !
Misschien dat er nog andere leden hier zijn die je het antwoord kunnen geven....

 

[Cordoba]

@EdK gaat hier gewoon om weerstanden, dus nog een stukje vóór de transistor.
@turboturbo De 39 Ohm weerstand zal inderdaad minder warm worden: de spanning is gelijk bij beide weerstanden, maar door de lagere weerstand zal meer stroom lopen. Eén en ander kun je gewoon narekenen met de wet van Ohm, en dan kun je ook narekenen dat de lagere weerstand uiteindelijk meer vermogen opneemt (en meer opgenomen vermogen is dus meer warmte in de betreffende weerstand).

(heb ff geen zin om het volledig uit te werken/na te pluizen, maar lukt je met deze info zelf wel)

 

[turboturbo]

Hardstikke bedankt voor jullie reacties! Ik had idd zelf ook al even zitten googlen, maar ik kwam er gewoonweg niet uit.... Is 1e en 2e klas natuurkunde als ik me goed herinner... Dus al lang geleden.

Ik zat de stoeien met de gedachte: minder Ohm = minder weerstand (minder 'de tuinslang dichtknijpen') en dus minder stroom tegenhouden en dus minder warm worden. Maar kennelijk is het dus juist als er meer stroom tegengehouden wordt (ofwel er passeert dus meer stroom) dat de weerstand juist daar warmer van wordt...

Hoe dan ook - ik zal nog eens een thermometertje tegen het element aan houden als de klep een half uurtje open heeft gestaan. Kijken hoe heet zoiets nou wordt.

 

[Cordoba]

minder weerstand is meer stroom, en als ik het goed heb is het opgenomen vermogen evenredig met het kwadraat van de weerstand.

P= I*U en U= I*R oftewel als je deze twee samenvoegt: P=I*I*R
Minder weerstand is dus meer stroom (dus minder tegenhouden) en omdat het opgenomen vermogen evenredig is met het kwadraat van de stroom en evenredig is met de weerstand, wordt een kleinere weerstand dus uiteindelijk warmer.

 

[turboturbo]

Helder Cordoba! Dank je!

 

[turboturbo]

Vandaag even tijd gehad om verder te gaan met m'n Phillips led's.

De kofferbak verlichting is al geruimde tijd opgelost (zie posts hierboven) maar de stad- en remlichten werkten nog steeds niet naar behoren: zodra ik de beide P21/5W led lampen monteer is de verlichting helemaal van slag. Ééntje gecombineerd met een gloeilampje gaat wel goed (dus links led lamp, rechts de gloeilamp) Zo rij ik dus al een aantal maanden rond, met 1 led lamp en 1 gloeilamp
Zo zie je overigens wel goed het verschil in reactie tijd van de beide lampjes: die led is super snel aan en uit en waarschuwt dus veel eerder een evt achterligger! Plus hij brand een stukje feller

Heb met een spanningzoeker uitgezocht welke draden gebruikt worden om de stad- en remlichten aan te sturen. Daarna gekeken wat er gebeurd als ik een 25W weerstand (deze had ik nog liggen: https://m.nl.aliexpress.com/s/item/32588296779.html?spm=a2g0n.orderList.0.0.425cfbc8HHmky9&) tussen de - (grnd) en het + signaal voor het remlicht plaats. Dat werkt! De canbus check (als het dat is?) werkt dus oa op de weerstand voor het remlicht. Zowel stad en remlicht werken met een weerstand tussen de remlicht aansluitingen perfect nu met beide led's gemonteerd:





Maar. En dat wist ik eigenlijk al wel: zolang de remlichten branden warmt de weerstand op. En flink ook. Ik kan 'm na 2 a 3 minuten al niet meer aanraken zo heet. Heb bij wijze van test 'm een tijdje laten liggen op een stukje isolatie materiaal wat er zit achter de bekleding achter de lamp units. Daar gebeurde op zich niks mee maar het weerstandje zelf begint na een tijdje wel te ruiken. Ook als test even een plastic interieur gereedschap erop gehouden. Die begon niet te smelten oid. Toch vertrouwde ik het niet, in elk geval niet omdat ik nu geen spullen had om de weerstand op een goede plek tegen de carrosserie te monteren (zodat ie z'n warmte beter kwijt kan) Misschien dat ik iets met een oude cpu koeler moet doen en koelpasta?
Verder heb ik niet veel zin in dat het weerstandje zelf een keer doorbrandt of stuk gaat; dan heb ik nl geen goed werkende stads- en remlichten meer.

Nu wordt een remlicht normaliter natuurlijk nooit zolang continu gebruikt, maar denk aan bijv situaties zoals ik laatst had dat ie bij de uitlijner staat. Dan komt er zo'n klem tussen stuur en remlicht en dan brand ie rustig een kwartiertje continue.

Wel uitgebreid getest of de weerstand nog onder andere condities ook opgewarmd wordt; dat is niet het geval.

Wat ik nu eerst ga proberen is of een lagere weerstand (5W of 10W) niet al voldoende is om de canbus (?) te tevreden te stellen.

Dat soort weerstanden worden nl een stuk minder warm is mijn ervaring met de reeds gemonteerde weerstand achter een van de kofferbak verlichting led's: die wordt wel warm maar niet heet, ook niet na bijv een half uur lang branden.

 

[Cordoba]

Ik lees het nu opnieuw: volgens mij heb je hier een oud probleem te pakken. Door het zeer lage verbruik van de Led's blijven deze heel lang 'nagloeien' op de lading die al op de draad voor de led staat. Door bijvoorbeeld aan één kant een canbus versie te plaatsen, kan de lading weglopen (net als met één halogeenlamp) en werkt het goed. (ik ga er vanuit dat er gewoon 12 constant zowel op je achterlicht als op het remlicht staat, en er bij de O1 nog geen kwestie is van pulsmodulatie (waarbij percentage van de tijd er 12V op staat, en dat regelt de helderheid).

Soortgelijke problemen heb ik hier of op SO gelezen voor interieurverlichting en kofferbakverlichting.

Edit: kun je die hete weerstand niet ergens op metaal zetten, bijvoorbeeld bij massapunt voor het achterlicht, zodat de warmte wegvloeit?

 

[turboturbo]

@Peter-036 zoals jij het nu beschrijft werkt het bij jonge auto's met lamp check / canbus check. Als ik de weerstand weg haal, gaat de led verlichting heel vreemd doen. De symptomen zijn: bij contact uit en lampen uit branden beide lampjes heel zacht (bijna niet te zien) Met contact aan gaan de led lampen bij ingeschakelde verlichting zeer fel branden, op 90% van de remlicht sterkte. Bij verlichting uit branden beide led's, waarbij eentje zacht en de ander wat feller brandt. Heel vreemd dus.

Kortom, als de weerstand uit valt of faalt, heb ik meteen een groot probleem (gevaarlijk) en dat zal ik niet eens zelf direct door hebben (ik check immers niet wekelijks m'n verlichting)

Wat ik hier op mijn O1 heb is me onduidelijk, maar @Cordoba heeft het denk ik goed. De auto zorgt ervoor dat er een zwak stroompje door de lampen blijft gaan, kennelijk om te checken of een lamp niet kapot is. Bij LED is er zoals we weten geen verbinding tussen + en - zodat dit probleem optreedt. Ik heb verder geen enkele melding op m'n dashboard bij kapotte verlichting (bij geen enkele kapotte lamp)
Er is idd sprake van continue 12V op de + verbindingen van de draad voor 5W en 21W voor respectievelijk de gewone verlichting en remverlichting, gewoon ouderwets op 2 aparte polen zoals dat bij een duplo lampje P21/5W gaat, met daadwerkelijk 2 verschillende gloeidraadjes, zodra de lampjes geactiveerd worden (aangezet)...

Zolang ik SO lid ben heb ik daar nooit iets over gelezen, maar ik ga daar eens zoeken. Het is alleen lastig zoeken omdat als ik zoek op canbus led lamp problemen kom ik bij de 'gewone' canbus problemen uit, waar hier dus geen sprake van is.
Op Briskoda heb ik wel iets soortgelijk eens kunnen vinden geloof ik maar dat was verder geen helpend topic...

 

[Cordoba]

@turboturbo Correctie bij een LED (Light Emitting Diode) is er ook een directe verbinding tussen + en - , alleen vloeit de stroom er in de ene richting zonder problemen doorheen (bijna zonder weerstand) en de andere kant op wordt bijna de volledige stroom geblokkeerd, net als bij een gewone diode.

Ik zal nog wel eens voor je zoeken @turboturbo Normaal zou ik zeggen vraag het zaterdag bij Carclean eens aan Dibbuz, maar die heeft dan nauwelijks tijd om een boterham binnen te schrokken. Dibbuz/Dennis heeft een 1M en is nog langer actief op SO dan ik.

 

[Cordoba]

@turboturbo Hier heb ik wat topics voor je waar je misschien wat kunt vinden:
- voor de 1M
- voor de Altea

Dit zijn wel geen topics met kant en klare antwoorden voor jouw geval, maar helpt wel om te begrijpen hoe het probleem ontstaat (en hoe je het vervolgens kan oplossen).

 

[ronald_j]

Het lijkt er dus op dat de lampentest ook een klein stroompje door de lamp stuurt als de lamp uitgeschakeld is. Gaan de lampjes dan wel uit als je het contact afschakelt? Het lijkt erop dat zo'n weerstand erop gedimensioneerd is dat hij in de uit-toestand het benodigde stroompje neemt. Echter, als de lamp dan ingeschakeld wordt dan gaat er dus veel meer stroom lopen, waardoor de boel goed warm wordt. Het lijkt me dan subtieler om iets te maken dat zowel in de aan-toestand als in de uit-toestand de benodigde stroon neemt. Maar dan moet je wel weten hoeveel stroom dat dan is. Is daar iets over bekend? Zou iemand dit evt willen meten?

 

[ronald_j]

Hoe laag is "heel laag"? Ik vraag dit omdat ik me afvraag wat er gebeurt als je ipv een ohmse weerstand een klein circuitje parallel zet dat zowel bij een lage spanning (lampje uit) als een hoge spanning (lampje aan) dezelfde stroom afneemt. Daarmee voorkom je dat je een dikke 5W weerstand nodig hebt die dan weer erg warm wordt. Ik zou weleens zoiets in elkaar willen knutselen, maar ik weet alleen niet voor welke stroom ik het zou moeten instellen.

 

[turboturbo]

Het klopt idd dat dit alleen gebeurt als het contact aan is. Bij contact uit werkt alles prefect zoals het hoort!

@ronald_j ik denk dat er maar weinig nodig is. Bij de kofferbak lampjes was ook maar weinig nodig; en ook hier was de weerstand van een 5W lampje voldoende (daarmee kwam ik er achter dat dat hielp)
Die 25W weerstand had ik toevallig liggen maar dat is over done voor deze toepassing.

Als ik tijd heb ga ik eens proberen met wat andere weerstandjes.

 

[turboturbo]

Als ik tijd heb ga ik eens proberen met wat andere weerstandjes.

Tijd gehad, en het is opgelost!

Ik was er dus al achter gekomen dat met één extra weerstand (verbonden met slechts één van de 2 lampen) de P21/5W LED lampen goed werkten. Ik kwam er door trial and error achter dat het niet uitmaakte of de weerstand met de 12V + draad van het stadslicht was verbonden, of die van het remlicht (het zgn. duplo lampje heeft immers 2 12V + polen, een voor het stadslicht en een voor het remlicht; er zitten ook fysiek twee verschillende wolfraam draadjes in)

Omdat ik de weerstand liefst zo min mogelijk wil gebruiken (want wordt heet en kost onnodig stroom) wilde ik hem uiteraard parallel schakelen met het remlicht, omdat die immers telkens maar kort gebruikt wordt (in tegenstelling tot stadslicht, die altijd voor langere tijd aan staat)

De weerstand die ik had was eentje van 25Watt van ome Ali. Die werd alsnog na slechts een paar seconden loeiheet. In plaats daarvan heb ik deze 5W weerstand geprobeerd (die dus eigenlijk voor stadslicht bedoeld is) Hoera, de canbus of wat er op lijkt dat mijn auto heeft, neemt er genoegen mee! Wist ik ook al wel, want ik had al geëxperimenteerd met een 5W gloeilampje parallel te schakelen in een soort houtje-touwtje test opstelling, en dat werkte toen ook. De 5W weerstand lijkt minder heet te worden, na een paar seconden remlicht te laten branden wordt ie aardig warm, maar je kunt 'm nog wel kort aanraken met je vinger.

Hier volgen nog wat foto's van de montage:

De 'routing' van de 12 volt draden die alle lampen aansturen (n.b. die witte led lamp die je daar ziet is een witte P21W LED lamp voor de achteruitrijd verlichting)


De weerstand moet dus parallel geschakeld worden met de buitenste 2 draden van de connector; die staan nl. in verbinding met de twee buitenste 'banen' of routes op de fittinghouder zoals je hierboven kan zien.


De 5W weerstand die ik ga gebruiken:


De snelbinders erop met de beide draden van de weerstand erbij:



Eindresultaat (excuus slechte kwaliteit foto)


Ben nog niet tevreden met de montage van het weerstand blokje op deze manier. Ik ga nog 2 gaatjes boren in het metaal en de oogjes van het blokje van de weerstand zelf gebruiken om het blokje nog beter strak tegen het metaal van het chassis te monteren.

 

[Hakar]

@turboturbo
Kun je dat metalen stripje wat je hebt gebruikt om het aan de carrosserie vast te maken niet wat meer om het weerstandblokje buigen?
Daarmee klem je het mogelijk iets meer vast, en je hebt ondanks de koelribben op het blokje een groter contactvlak op het blokje zelf, waardoor er ook wat meer warmte via het stripje weg kan vloeien.