Boordspanning zakt met (bijna) alle gebruikers aan

[Ex-lid 9621]

Beste heren,

Met mijn Skoda Fabia 1.4 MPI 8v (AQW/2001) heb ik al een paar weken het probleem dat de systeemspanning zakt bij volledige gebruikersbelasting bij stationair draaiende motor en op de snelweg.

Ondanks vele uren sleutelen en euro's kapotslaan ben ik er nog steeds niet achter of dit normaal is voor dit type auto of niet. Hopelijk kan iemand mij hier verder helpen voordat ik overgeleverd ben aan een Skoda specialist.

* Lampje accu brand bij kontakt, gaat en blijft uit als de motor loop.
* Module 1,9,15,17,44 en 46 (alle beschikbare) geven geen foutmeldingen.
* Een ruildynamo (zelfde type) bracht z.s.m geen verbetering. Toch mijn huidige Bosch dynamo 70A voor 115eur laten reviseren en doormeten
(spanningregelaar, koolborstels, 2x lager, en sleepringen laten polijsten). Op de eenvoudige testbank van de dynamoreviseur leek de dynamo niet verder te gaan dan 40A, maar hij verklaarde dat de dynamo goed was.
* Verder heb ik de 1 jaar oude accu vervangen door mijn 3,5 jaar oude Yuasha 44ah accu (volgeladen met acculader > rust onbelast 12.5v)
* Alle (plaat)zekeringen, in het dashbord en de accubak opgeschuurd (inclusief de ogen, bouten en contactpunten aan alle kabels in de buurt van de accu)
* De kabel tussen dynamo > accubak, versnellingbak > chassis (onder accubak), accu massa > chassis, accu plus > startmotor opgeschuurd en gereinigd (inclusief de de ogen, bouten en contactpunten).
* Alle connectors + bekabeling in de motoruimte gecontroleerd op breuken en connectors preventief gereiningd met contactspray (MAF en Labda bank 1 gaven hierna eenmaal een foutmelding)
* De load sensor van dynamo gecontroleerd op draadbreuk en twee stekkers gecontroleerd (naast dynamo en boven onderste koelslang).
* Wat opvalt is dat de auto, na alle bovenstaande werkzaamheden, de RPM's niet verhoogt bij (vol)last stationair.

Spanningverliezen tussen dynamo > accu voor reiniging (onbelast stationair) / Na reiniging:
+ 0.12v | massa 0.03v / + 0.05v | massa 0.014v

Spanningverliezen tussen dynamo > accu voor reiniging (vollast stationair) / Na reiniging:
+ 0.22v | massa 0.06v / + 0.165v | massa 0.026v

Weerstand tussen dynamo > accu voor reiniging / Na reiniging:
+ 0.3 ohm | massa 0.2 ohm / + 0.02 ohm | massa 0.04 ohm

Wisselspanning op accu voor reiniging / dynamo revisie:
0.038v


Spanningen op accu bij stationair:
11.80v vollast en blijft uiteindelijk verder zakken
12.19v minus de achteruit vw
13.50v minus de binnen ventilator
13.70v minus buitenspiegel vw.
13.70v minus grootlicht
14.20v minus mistvoor+achter/dimlicht/stadslicht (dus nu 'onbelast')

Spanning op accu op vollast bij 2500 RPM:
12.88v

Ruststroom accu na 1 uur (auto op slot):
17ma tussen accu massa / Zekering nr1 5A (dashpanel) spanningsverlies 0.1mv

- Ik vermoed dat er ergens in de dynamosignaalkabel een breuk of weerstand zit. Waar kan ik deze zo dicht mogelijk bij de ecu kortsluiten en doormeten?
- Is de realtime dynamospanning in een Vagcom measureblock terug te lezen?

En misschien dat ik nog iets simpels over het hoofd heb gezien, maar ik hoop dat iemand hier mij een 'ohja, natuurlijk!' moment kan geven. Bij voorbaat dank.

 

[Ronnie]

Boordspanning wordt bij VCDS in blok 2 en/of 3 weergegeven.
40A lijkt mij een beetje "magertjes", wanneer je alle verbruikers bij elkaar optelt ben je er zo.
Echt "zware" verbruikers zoals koelfan en stuurbekrachtigingspomp zijn uitgeschakeld neem ik aan?
Je hebt zo'n beetje al het mogelijke gedaan, dus denk ik dat je toch eens naar een nieuwe(of andere gereviseerde)
dynamo moet omkijken.

 

[LdN]

In feite staan de accu, de generator en de belasting allemaal parallel aan elkaar.
Als je accuspanning gaat dalen naarmate de belasting toeneemt levert de voedingsbron (de generator)
niet voldoende stroom om de complete belasting te voeden en gaat de accu die stroom er bij leveren
waardoor die ontladen word en de spanning de spanning daalt.
Heb je al eens de stroom die de generator levert gemeten?
40A is inderdaad niet goed, als ik op het web zoek naar een generator voor jou motor type dan is de kleinste
inderdaad 70A en er komen ook 90A en 120A types voor.

 

[Roedie76]

Maar een 70A dynamo die slechts 40A levert is dus niet goed.
Die moet op de testbank ook gewoon 70A leveren onder belasting.

Let wel als het amperage van de dynamo stijgt loopt het voltage terug.
Bij draaiende motor moet de dynamo onbelast tussen de 13.8 en 14.4 volt zitten.
En dan liever richting de 14.4 als de 13.8.

Een goed opgeladen accu levert in rust rond de 12.8 volt.

Bij volle belasting zou het voltage nog wel boven de 12.5 volt moeten blijven, zeker bij verhoogd toerental.

 

[oco1979]

steek maar een andere alternator.
Veel te weinig A.

 

[Ex-lid 9621]

Bedankt voor jullie reacties.

De 'vollast' was inderdaad exclusief de hydro-elektrische stuurbekrachtiging en koelfan. Toen de koelfan even aansloeg, zakte de voltage maar met 0.2v.

Het alternator revisiebedrijf had eerst een andere gereviseerde 70A alternator (zelfde type 047 903 015Q) in de auto geplaatst en het probleem bleef. Mijn eigen alternator daarna ook laten reviseren i.v.m zwaarder lopende / zwetende lagers.

Statistisch gezien lijkt mij de kans klein dat de specialist dezelfde fout maak met beide alternators. Hij ging in ieder geval als een geoliede machine aan het reviseren en doormeten. Hij soldeerde zelfs de verbindingen van de stator op de verdeelburg omdat deze, volgens zijn ervaring, konden gaan storen.

Verder was zijn eenvoudige testbank voorzien van een motor met een vaste snelheid van ~2000 rpm (op het oor) met mijn altenator gekoppeld aan een zelfgemaakte belastingkast met 4 schakelaars en meerdere volt/amp meters. Dus het kan mogelijk zijn dat hij alleen een vaste belasting van 40A in de testkast had zitten. Ik stond er naast, maar het ging allemaal heel snel.

Aan de andere kant kan ik mij ook vinden in het feit dat een alternator zelden overmaats is aangezien haast niemand alle gebruikers tegelijkertijd aan heeft.

Zoals Peter al aangaf, zou ik iemand moeten vinden met dezelfde Fabia uitvoering om te kunnen vergelijken voordat ik in conclaaf moet gaan met de alternator reviseur. Het kan ook zijn dat de ecu de alternator schaalt om overhitting en extra brandstofverbruik te voorkomen.

Dit is helaas nergens in de officieele documentatie terug te vinden.

 

[oco1979]

meet eens met een andere batterij.

 

[Ex-lid 9621]

Hetzelfde met mijn oude accu. De huidige accu is ook al niet al te best na 1 jaar (~80% CCA, van het merk 'te-lang-op-de-plank-gelegen' Compact). Beide accu's aan een simpele 6A acculader gehangen met een amperemeter ertussen. Voor beide gold dat ze het eerste uur 2A opnamen, daarna gingen ze naar 1A toen ze (bijna) vol waren.

Als ik de aanjager op stand 4 zet (en de voorschakelweerstand overbrug), zie ik de grootste drop in de voltage met de mistlichten v/a, zijspiegel vw, dim-, stad- en grootlicht aan. Zonder de aanjager 13,8V en met de aanjager aan blijft de spanning zakken tot onder de 12V.
Niet bijzonders te horen aan de aanjager, behalve dat hij soms bromt door mogelijk bladeren in de fan.

Het blijft gissen wat het nou daadwerkelijk het probleem is en VagCom blijft hangen als ik de measureblocks wil uitlezen.

Ik had liever de kennisbank aangevuld met diverse howto's bij mijn jaarlijkse groot onderhoud, maar mijn onderbuik zegt dat de dynamo niet goed gereviseerd is en dat ik z.s.m langs moet bij een goede garage 30km verderop om een goede diagnose te laten doen aangezien ik zelf geen amperetang en dergelijke testapparatuur in huis heb.

Balen, niets anders dan ellende de afgelopen jaren met al die autobedrijven rondom Rijswijk/Ypenburg. Vandaar dat ik eerst alles zelf wil uitzoeken.

Bedankt voor jullie hulp zo ver en ik hou jullie op de hoogte.

 

[EdK]

maar mijn onderbuik zegt dat de dynamo niet goed gereviseerd is en dat ik z.s.m langs moet bij een goede garage 30km verderop om een goede diagnose te laten doen

Tsja het is hoe ze meten en bepalen.
Om je voorbeeld te geven, had in zeilboot met een 3 cilinder diesel een dynamo zitten die ook niet meer zijn werk deed.
Dus ding uitgebouwd en naar een revisie bedrijf gegaan voor dynamo's te Almere.
Zij hingen hem aan de testbank en kwam kwartiertje later met de dynamo terug en monteur zegt mankeert niets aan laad als een tiet en zegt er nog bij , bij 3500 toeren per minuut....
Dus ik, hij begint pas laadspanning af te geven vanaf 3500 ?? jawel heren !!
Tsja alleen dat 3 cilindertje in de boot heeft een max toeren van 3200 toeren !!!
Dus voor mij is hij dus defect !!
Ehhh, ja dan zal de dynamo inderdaad niet de accu's laden en moet hij gereviseerd worden offff er moet een nieuwe van de plank ingebouwd worden.

Het is dus een nieuwe geworden die is ingebouwd ! En achteraf bleken er een paar diode's in de dynamo defect te zijn wat geconstateerd werd door een collega van me die bij de ANWB heeft gewerkt.
Die heeft deze toen ook gerepareerd nog en deze dynamo is als reserve onderdeel mee op de wereldreis meegegaan van de eigenaren van de zeilboot.

Maw ik zou toch een revisiebedrijf van dynamo's in je buurt zoeken, die kunnen vaak beter doormeten en op testbank zetten.
Als hij toch de geest heeft gegeven dan hebben ze vaak meerdere type's op de plank liggen en voor aantrekkelijkere prijzen dan bij je dealer.
Voor de boot zat er tussen dealer dieselmotor en revisiebedrijf toch een enkele honderden eurie's prijsverschil.
En nu is het dan wel zo dat als er voor een artikel watersport staat dat dan de prijs opeens stukken hoger is....

 

[Ex-lid 9621]

Goede Peter, Ik zal binnenkort even de boel door laten meten, want ik ben er al een week, elke dag ermee bezig.

Edk, de lagers, gelijkrichters en koolborstels zijn vervangen en de sleepringen zijn opgeslepen van deze dynamo door een revisiebedrijf in Den haag/Rijswijk. Daarna is de dynamo getest op een testbank het enige wat is zo snel zag is dat de A meter op zijn testkast niet hoger ging dan 40A. Ik wees hem er nog op, maar hij zij dat het goed was want zo testen ze ook dynamo van 120A (? ik zou zeggen ook op max vermogen i.v.m defecte wikkelingen in de dynamo).

Ik meld het probleem alvast bij de reviseur voordat we straks de twee weken passeren en zeker weten dat ik weer extra bij kan lappen.

 

[LdN]

Hetzelfde met mijn oude accu. De huidige accu is ook al niet al te best na 1 jaar (~80% CCA, van het merk 'te-lang-op-de-plank-gelegen' Compact). Beide accu's aan een simpele 6A acculader gehangen met een ampèremeter ertussen. Voor beide gold dat ze het eerste uur 2A opnamen, daarna gingen ze naar 1A toen ze (bijna) vol waren.

Dit is dus een veel gemaakte fout waardoor gedacht word dat de accu goed is, in werkelijkheid is vaak het tegenovergestelde het geval, de accu is overleden.
Bij een loodaccu zal als hij defect gaat de inwendige weerstand omhoog gaan en uiteindelijk oneindig hoog worden, er is dan nog wel spanning maar de accu kan nauwelijks
nog stroom leveren.
Een (gedeeltelijk) ontladen accu zal in het eerste deel van het laadtraject (zo lang als de laadspanning hoger is dan de eigen spanning van de accu) de volle stroom van de
lader trekken, dit zou dus hier zo'n 6A moeten zijn.
Daarna zal de stroom afnemen en uiteindelijk nagenoeg nul worden.
Als de accu dus met een relatief lage stroom begint te laden is de inwendige weerstand dus te hoog en neemt de accu nagenoeg geen lading meer op.
Het gevaar met accu's die op de plank liggen is dat ze zichzelf ontladen met een minuscule ontlaadstroom en ontstaat er "diepontlading" wat een loodaccu vernield door sulfatering.
Een ontlaadstroom van slechts een 1/2mA is gedurende een jaar 0,005x24x365=43,8Ah.
Voor veel accu's die voor langere tijd opgeslagen worden geld een herlaad eis van een laadcyclus elke 3 of 6 maanden.

 

[Ex-lid 9621]

LdN, dat klopt inderdaad. Ik ga maar even een afspraak maken op de boel door te laten meten.

 

[turboturbo]

Mijn pas nieuwe accu (mei '17) stond idd een sticker op dat hij in januari 2017 voor het laatst opgeladen was...

 

[Ex-lid 9621]

Dat is zoals het hoort Ga nu alleen nog maar voor Varta Blue van een online accuboer. Geen budget meuk meer meebestellen bij de (online)grossier die ze niet aan een druppellader heeft hangen, maar wel 4 maanden in stock heeft.

 

[turboturbo]

Die accuboer (accu unie? ) is ook veel scherper geprijsd.

Edit; 4 maanden moet kunnen dan, toch? Als je zegt tussen de 3 en 6 maanden bijladen.

 

[oco1979]

ervaring met varta is zeer goed, prijs kwaliteit.
Bestaan inderdaad budgetmerken.
Maar varta kan je ook voor een mooie prijs krijgen(eventueel online)

 

[Ex-lid 9621]

De Varta Blue Dynamic C22 (52Ah/470EN) is bij uitstek geschikt. Of je koopt de black serie en je hangt een Velleman SOL5N zonnepaneel in je auto (12v/max 0.125ma). Iemand ervaring met dit soort druppelladers om de accu getopt te houden als hij stil staat?

 

[Cordoba]

Ik zie een paar opvallende zaken:

• de 'alternatieve' 44 Ah accu is volgens mij ook veel te klein (op de sticker in de kofferbak, kun je volgens mij via de code achterhalen wat de juiste waarde is. Mijn 1.4 16V (de opvolger van het blok dat jij hebt), heeft standaard een 60Ah accu, dat betekent dat ie ook wat makkelijker pieken in het gebruik op kan vangen, maar belangrijker is dat doordat de accu relatief minder zwaar belast wordt, en daardoor neemt de levensduur van de accu enorm toe.
• mijn Fabia heeft volgens de gegevens een 90A dynamo, maar een 70A dynamo moet veel meer dan 40A kunnen leveren. Ik ben bang dat óf de persoon die je dynamo heeft gereviseerd een systematische fout maakt (verschillende dynamo's met dezelfde lage opbrengst). Als die 40A voort komt uit gebrekkige meetapparatuur, dan zegt dat mogelijk ook iets over de kwaliteit van werken. Bij mijn opleiding heb ik bijvoorbeeld metingen gedaan, waarbij een stationaire motor belast werd met een waterrem om zo het vermogen te kunnen bepalen, datzelfde moet bij een dynamo test ook makkelijk kunnen.
• Ik snap niet waarom je maar een zeer beperkt aantal groepen uit kan lezen op fouten. Ik weet niet wie de auto met welke spullen heeft uitgelezen, maar volgens mij zit er in Den Haag nog een forumlid dat tegen een kleine vergoeding foutcodes uitleest en settings aanpast.

 

[Ex-lid 9621]

De 44AH is inderdaad aan de kleine kant, maar de 8v mpi Skoda motor is ouderwets t.o.v de 16v VW motor met waarschijnlijk meer electronica onboard. 60A accu kan je doen als het voor de prijs niet veel uitmaakt. Ongeacht gaan ze hooguit beide maar 4 tot 5 jaar mee.

Zeker als de auto wat langer stilstaat, de accu door ouderdom vermogen verliest of om een andere reden onder de 80% van zijn capaciteit komt.

Sulfatering en stratificatie zijn volgens mij de grootste boosdoeners bij de meeste accu's. Ik heb een defecte accu weer een beetje tot leven weten te wekken door hem bovenop de wasmaschine te zetten tijdens het centrifugeren (breekt een deel van de loodkristallen op) en daarna langzaam opladen. Maar die calcium startaccu's gaan minder lang mee als de oude die je steeds bij kon vullen. Maar goed.
we gaan binnenkort wel zien wat het systeem vraagt en de dynamo kan leveren.

Ik heb ooit de autoscanfunctie gebruikt van VAG-COM, en dit waren de enige actieve groepen die ik tegen kwam. Dus ik neem aan dat dit de enige zijn:

Address 01: Engine
Protocol: KW1281
Controller: 047 906 033 C
Component: 1,4l SIMOS3PA G00HSSJ4C
Coding: 00021
Shop #: WSC 13765

Address 09: Cent. Elect.
Protocol: KW1281
Controller: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 01178
Shop #: WSC 13765

Skipping Address 15-Airbags

Address 17: Instruments
Protocol: KW1281
Controller: 6Y1 919 880 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V09
Coding: 16141
Shop #: WSC 00131

Address 19: CAN Gateway
Protocol: KW1281
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00012
Shop #: WSC 13765

Address 25: Immobilizer
Protocol: KW1281
Controller: Bit teA dre ss
Component: e 17 eingeben

Address 33: OBD-II
Protocol: ????
Controller: OBD-II/EOBD, Protocol Keyword: $0808

Address 44: Steering Assist
Protocol: KW1281
Controller: 6Q0 423 156 G
Component: Lenkhilfe 0004
Coding: 00110
Shop #: WSC 00000

Address 46: Central Conv.
Protocol: KW1281
Controller: 6Q0 959 433 C
Component: 06 Komfortger�t 0003
Coding: 00067
Shop #: WSC 03660

 

[oco1979]

te zwaar is ook iets, maar te weinig Ah zeker ook.
Meestal is de oem batterij keuze voldoende.
Maar dan moet je niet direct beginnen verlangen dat deze alles aan kan.
Iets zwaarder kan zeker geen kwaad.
Voor de prijs moet je het niet doen.
Basis van alles is "eerst" beginnen met een "goede" accu.
Dan de verbindingen , massa's en plus.
Ga zo verder.
Zo vermijd je foute diagnose van stukken of componenten die vervangen worden, die niet defect zijn.
Ja omdat er een foutmelding van is.
Niet omdat een foutmelding van een bepaald component, sensor, enz.... is vermeld dat deze ook defect is.
Lees eens een auto uit. niets van foutmeldingen.
Batterij afkoppelen of deze laten zakken onder de 10 V of zelf al onder de 12V.
Terug uitlezen.
Zal wat fouten zien.